Fiatal gyűjtési hobbim során kialakult bennem egy sajátos ízlésem és preferenciám az esztétikumomhoz és életmódomhoz illő órák iránt. Szóval, mit találtam eddig? Nos, ha adna nekem egy rozsdamentes acél sportórát, fekete számlappal, 36-39 mm széles (kávával), és mindezt egyedi dizájnban kombinálná, nagyon boldog lennék. Emberek, ez az én órám komfortzónája.
Ahogy könnyen meg tudom mondani, hogy mit akarok egy órában, ugyanúgy megtehetem egy bizonyos típusú óra bizonyos tulajdonságait, amelyekben nem vagyok biztos. Az ilyen típusú replika órák olyanok, mint a nagy, 42 mm-es+ tokok, a kronográfok és a színes számlapok. Nos, a főállású óraírói lét szépsége az, hogy lehetőségem van naponta közel lenni ezekhez a darabokhoz.
– Nem igazán vagyok kronográfos. A funkciók és a tárcsaelrendezések soha nem vonzottak. Inkább a minimális, leolvasható számlappal és forgó előlappal rendelkező órákat részesítem előnyben, lehetőleg olyanokat, amelyek számolnak. Nem találtam szükségét fordulatszámmérő mérlegre, és az sem tetszett, hogy a számlapon és néha az előlapon minden információ megjelenik. A Tissot Telemeter 1938 számlapján nem egy, hanem két különböző kronográf-skála található. Középen, pirossal jelenik meg egy 1000 fokos tachimetrikus skála, amely metszi az egyes segédórák közepét. A másik skála a számlap külső oldalán található, fordulatszámmérő skála formájában.
Azok számára, akik nem ismerik, a teleméter-skálát eredetileg az 1850-es évek közepén fejlesztették ki a hang megtett távolságának mérésére. A távmérő tipikus használati forgatókönyve a villámcsapás távolságának követése. Ha villámláskor elindítja a kronográfot, mennydörgés hallatán leállítja, majd a másodpercmutatót a skála mentén elhelyezi, meg lehet határozni, milyen messze van a vihar egy adott helytől.
Be kell vallanom, hogy az 1938-as távmérő használata során nem találtam magam a terepen vagy a vihart kergetve, így a távolságmérő funkció nem sokat használt. Ugyanez igaz a fordulatszámmérő skálára is. Ennek ellenére a design és a formátum jól kivitelezett. Különösen a fordulatszámmérő és a távolságmérő skáláknál használt betűtípusok tetszenek, pontosabban a lapos felső “4” és a nyitott “6” és “9” a távolságmérő skáláknál. A fekete percsáv és az arab számok egyszerűen kiegészítik a számlapot. Nyilvánvalóan a számlap és a kékes acél mutatók a vintage hangulatot hivatottak megidézni, ami szerintem örvendetes tulajdonsága a számlapnak.

Read More

Az órák genderezése az utóbbi időben forró téma, és jó okkal, hiszen van hova fejlődni mind a rajongók, mind a gyártók szemszögéből. Így amikor először megkaptam az Audemars Piguet új, 2021-es női termékeiről szóló sajtóközleményt, nem tudtam nem sóhajtani. De, hogy őszinte legyek, nincs gondom azzal, hogy a nőket szem előtt tartva készülnek a dizájnok – minden bizonnyal figyelmet érdemelnek egy olyan piacon, amely jelenleg inkább a férfi perspektívát szolgálja. Amikor azonban megláttam ezeknek a hamis óráknak a képeit és specifikációit, nagyon izgatott voltam, amit láttam. A neveket és a szándékokat félretéve, ezek az órák objektíven lenyűgözőek – olyannyira, hogy azt gondolom, hogy mindenféle háttérrel rendelkező vásárló támogatná ezeket a darabokat. Ha valami, az bizonyítja, hogy ennek a tiszteletreméltó Szentháromság-készítőnek jó füle van. Bizonyára megmutatták, hogy ezeket az órákat a nőket szem előtt tartva tervezték, de elkerülték a kategóriát olykor domináló sztereotip jelek kihasználását is. Ezek ugyanazok az órák, amelyek “férfi karóraként” jelennek meg, de olyan stílussal és formával, amelyek valóban érdekes frissítést nyújtanak a megfelelő kollekciókhoz.
A csoport különböző replikái közül a kedvencem az replika Audemars Piguet Royal Oak 34mm Black Ceramic Selfwinding. A Royal Oak köztudottan kicsit nagyobbat visel a csuklóján, mint a papíron, és személyes tapasztalat alapján a 34 mm-es konfiguráció nagyon jól illeszkedik a kis csuklómhoz. Ez a váz nem újdonság, hiszen a 34 mm-es Royal Oak megjelenésekor nagy figyelmet kapott. Az igazi forradalom az, hogy ez a méret most a lopakodó fekete kerámiában találja magát, ismét a legmagasabb minőségben, mint nagyobb megfelelője a katalógusban. Ez az egyetlen Royal Oak idő- és dátumóra a teljes katalógusban, amely fekete kerámiával rendelkezik, így kevésbé bonyolult és könnyebben elérhető opciót kínál a vásárlók számára.
Az óra 34 mm-es háza és karkötője fekete kerámiából, míg a kiállítási tok hátlapja titánból készült. A fekete “Grande Tapisserie” számlap tökéletesen illeszkedik a ház és a szíj tónusához, de kontrasztos rózsaszín mutatókkal, órajelzőkkel, ráhelyezett AP logóval és még az előlapi csavarokkal is rendelkezik, érzéki hatást adva ennek a főleg lopakodó órának.
A 8,8 mm vastag és 50 méterig vízálló modellben az 5800-as automata kaliberű – a Vaucher VMF 3002 – található, amelyet Audemars Piguet díszített és házon belül szerelt össze -, amely 50 órás teljesítménytartalékkal rendelkezik, valamint dupla csövű és változtatható. tehetetlenségi kiegyensúlyozó kerék a jobb futásstabilitás és az optimális időmérés érdekében. Élvezheti az Audemars Piguet által tervezett arany tűs forgórész luxusát is, amelyet ferde sarkok és egy központi süllyesztett szálcsiszolt felület díszít, amely a gravírozott AP logót jelzi.
A „férfi” és „női” karórák közötti határvonalak elmosódásának tökéletes példája, az Audemars Piguet valójában két új 37 mm-es Royal Oak Double Balance modellt dobott piacra, és csendben bemutatott egy új, 41 mm-es modellt a matt arany mindhárom árnyalatában. A 37 mm-es matt fehérarany már korábban is bemutatkozott, de most a sárga és a rózsaszín arany konfigurációk is beszálltak a harcba. Ezeknek a dizájnoknak azonban ez a debütálása a nagyobb, 41 mm-es formátumban – a hozzáillő sárgaarany színnel a 37 mm-es megfelelőjének palaszürke vázas számlapja helyett.
Ettől a részlettől eltekintve, ezek a konfigurációk ugyanazt a tervezési keretet, 50 méteres vízállóságot és a 3132-es szerkezeteket osztják meg, az egyetlen különbség közöttük az átmérőjük – mindegyik 10 mm vastag. A neves ékszertervezővel, Carolina Buccival közösen megtervezett matt arany textúrájuk a tipikus szaténkefét gyémántporos textúrával helyettesíti, amely igazán vonzza a tekintetet. Az érdekesség fokozása érdekében az egyes órák drágaköves előlapja bagettre vágott rubinokból, tsavoritokból, smaragdokból, topázokból, tanzanitokból és különböző színű zafírokból áll, így olyan szivárványos esztétikát eredményez, amelyet az óragyűjtők igazán szeretnek. Dave és Stormzy ismeretében hamarosan övék lesz a teljes gyűjtemény (ha még nem).

Read More