Fiatal gyűjtési hobbim során kialakult bennem egy sajátos ízlésem és preferenciám az esztétikumomhoz és életmódomhoz illő órák iránt. Szóval, mit találtam eddig? Nos, ha adna nekem egy rozsdamentes acél sportórát, fekete számlappal, 36-39 mm széles (kávával), és mindezt egyedi dizájnban kombinálná, nagyon boldog lennék. Emberek, ez az én órám komfortzónája.
Ahogy könnyen meg tudom mondani, hogy mit akarok egy órában, ugyanúgy megtehetem egy bizonyos típusú óra bizonyos tulajdonságait, amelyekben nem vagyok biztos. Az ilyen típusú replika órák olyanok, mint a nagy, 42 mm-es+ tokok, a kronográfok és a színes számlapok. Nos, a főállású óraírói lét szépsége az, hogy lehetőségem van naponta közel lenni ezekhez a darabokhoz.
– Nem igazán vagyok kronográfos. A funkciók és a tárcsaelrendezések soha nem vonzottak. Inkább a minimális, leolvasható számlappal és forgó előlappal rendelkező órákat részesítem előnyben, lehetőleg olyanokat, amelyek számolnak. Nem találtam szükségét fordulatszámmérő mérlegre, és az sem tetszett, hogy a számlapon és néha az előlapon minden információ megjelenik. A Tissot Telemeter 1938 számlapján nem egy, hanem két különböző kronográf-skála található. Középen, pirossal jelenik meg egy 1000 fokos tachimetrikus skála, amely metszi az egyes segédórák közepét. A másik skála a számlap külső oldalán található, fordulatszámmérő skála formájában.
Azok számára, akik nem ismerik, a teleméter-skálát eredetileg az 1850-es évek közepén fejlesztették ki a hang megtett távolságának mérésére. A távmérő tipikus használati forgatókönyve a villámcsapás távolságának követése. Ha villámláskor elindítja a kronográfot, mennydörgés hallatán leállítja, majd a másodpercmutatót a skála mentén elhelyezi, meg lehet határozni, milyen messze van a vihar egy adott helytől.
Be kell vallanom, hogy az 1938-as távmérő használata során nem találtam magam a terepen vagy a vihart kergetve, így a távolságmérő funkció nem sokat használt. Ugyanez igaz a fordulatszámmérő skálára is. Ennek ellenére a design és a formátum jól kivitelezett. Különösen a fordulatszámmérő és a távolságmérő skáláknál használt betűtípusok tetszenek, pontosabban a lapos felső “4” és a nyitott “6” és “9” a távolságmérő skáláknál. A fekete percsáv és az arab számok egyszerűen kiegészítik a számlapot. Nyilvánvalóan a számlap és a kékes acél mutatók a vintage hangulatot hivatottak megidézni, ami szerintem örvendetes tulajdonsága a számlapnak.

Read More

Az órák genderezése az utóbbi időben forró téma, és jó okkal, hiszen van hova fejlődni mind a rajongók, mind a gyártók szemszögéből. Így amikor először megkaptam az Audemars Piguet új, 2021-es női termékeiről szóló sajtóközleményt, nem tudtam nem sóhajtani. De, hogy őszinte legyek, nincs gondom azzal, hogy a nőket szem előtt tartva készülnek a dizájnok – minden bizonnyal figyelmet érdemelnek egy olyan piacon, amely jelenleg inkább a férfi perspektívát szolgálja. Amikor azonban megláttam ezeknek a hamis óráknak a képeit és specifikációit, nagyon izgatott voltam, amit láttam. A neveket és a szándékokat félretéve, ezek az órák objektíven lenyűgözőek – olyannyira, hogy azt gondolom, hogy mindenféle háttérrel rendelkező vásárló támogatná ezeket a darabokat. Ha valami, az bizonyítja, hogy ennek a tiszteletreméltó Szentháromság-készítőnek jó füle van. Bizonyára megmutatták, hogy ezeket az órákat a nőket szem előtt tartva tervezték, de elkerülték a kategóriát olykor domináló sztereotip jelek kihasználását is. Ezek ugyanazok az órák, amelyek “férfi karóraként” jelennek meg, de olyan stílussal és formával, amelyek valóban érdekes frissítést nyújtanak a megfelelő kollekciókhoz.
A csoport különböző replikái közül a kedvencem az replika Audemars Piguet Royal Oak 34mm Black Ceramic Selfwinding. A Royal Oak köztudottan kicsit nagyobbat visel a csuklóján, mint a papíron, és személyes tapasztalat alapján a 34 mm-es konfiguráció nagyon jól illeszkedik a kis csuklómhoz. Ez a váz nem újdonság, hiszen a 34 mm-es Royal Oak megjelenésekor nagy figyelmet kapott. Az igazi forradalom az, hogy ez a méret most a lopakodó fekete kerámiában találja magát, ismét a legmagasabb minőségben, mint nagyobb megfelelője a katalógusban. Ez az egyetlen Royal Oak idő- és dátumóra a teljes katalógusban, amely fekete kerámiával rendelkezik, így kevésbé bonyolult és könnyebben elérhető opciót kínál a vásárlók számára.
Az óra 34 mm-es háza és karkötője fekete kerámiából, míg a kiállítási tok hátlapja titánból készült. A fekete “Grande Tapisserie” számlap tökéletesen illeszkedik a ház és a szíj tónusához, de kontrasztos rózsaszín mutatókkal, órajelzőkkel, ráhelyezett AP logóval és még az előlapi csavarokkal is rendelkezik, érzéki hatást adva ennek a főleg lopakodó órának.
A 8,8 mm vastag és 50 méterig vízálló modellben az 5800-as automata kaliberű – a Vaucher VMF 3002 – található, amelyet Audemars Piguet díszített és házon belül szerelt össze -, amely 50 órás teljesítménytartalékkal rendelkezik, valamint dupla csövű és változtatható. tehetetlenségi kiegyensúlyozó kerék a jobb futásstabilitás és az optimális időmérés érdekében. Élvezheti az Audemars Piguet által tervezett arany tűs forgórész luxusát is, amelyet ferde sarkok és egy központi süllyesztett szálcsiszolt felület díszít, amely a gravírozott AP logót jelzi.
A „férfi” és „női” karórák közötti határvonalak elmosódásának tökéletes példája, az Audemars Piguet valójában két új 37 mm-es Royal Oak Double Balance modellt dobott piacra, és csendben bemutatott egy új, 41 mm-es modellt a matt arany mindhárom árnyalatában. A 37 mm-es matt fehérarany már korábban is bemutatkozott, de most a sárga és a rózsaszín arany konfigurációk is beszálltak a harcba. Ezeknek a dizájnoknak azonban ez a debütálása a nagyobb, 41 mm-es formátumban – a hozzáillő sárgaarany színnel a 37 mm-es megfelelőjének palaszürke vázas számlapja helyett.
Ettől a részlettől eltekintve, ezek a konfigurációk ugyanazt a tervezési keretet, 50 méteres vízállóságot és a 3132-es szerkezeteket osztják meg, az egyetlen különbség közöttük az átmérőjük – mindegyik 10 mm vastag. A neves ékszertervezővel, Carolina Buccival közösen megtervezett matt arany textúrájuk a tipikus szaténkefét gyémántporos textúrával helyettesíti, amely igazán vonzza a tekintetet. Az érdekesség fokozása érdekében az egyes órák drágaköves előlapja bagettre vágott rubinokból, tsavoritokból, smaragdokból, topázokból, tanzanitokból és különböző színű zafírokból áll, így olyan szivárványos esztétikát eredményez, amelyet az óragyűjtők igazán szeretnek. Dave és Stormzy ismeretében hamarosan övék lesz a teljes gyűjtemény (ha még nem).

Read More

Manapság, amikor a bronzórákról van szó, el vagyunk kényeztetve a választékkal. Az első Bronzónak is volt szenzációs tulajdonsága. Míg korábban is voltak bronzórák, sok embert meglepett az a kilátás, hogy egy csúcskategóriás luxusmárka modern órát készít, és szándékosan elhalványítja – valóban, és elég gyorsan.
De figyelembe véve Panerai replika órák haditengerészeti történetét és az olyan eseményekkel való kapcsolatát, mint a Panerai Classic Yacht Challenge, ésszerű bronzot használni, amely egy hosszú hajózási múlttal rendelkező anyag. Ha valaki megpróbálna bronzból karórát készíteni, az Panerai volt, és a Bronzo sláger lett.
Azóta a Bronzo a kollekció alapdarabja, amely melegvörös fémtokjáról és a tulajdonos csuklóján az idő múlásával változó hajlamáról ismert. Ma Panerai hatodik Bronzóját vesszük szemügyre az elmúlt évtizedben. Az új PAM 1074-et a mérete különbözteti meg. Régebben a Bronzo teljes 47 mm-es volt, most egy hordhatóbb 42 mm-es.
Ne érts félre. Az új Merülő Bronzo Blu Abisso továbbra is nagy óra minden olyan mércével szemben, amely nem a Paneraié. Bár még nem tettem fel a csuklómra – a 42 x 14,37 mm-es bronz, beleértve a Panerai jellegzetes koronavédő rendszerét, éreztetni kellene jelenlétét.
Ez azt jelenti, hogy ez nem puszta darab. Az új Bronzo egy ISO-kompatibilis búváróra 300 méter vízállósággal, egyirányú előlappal és egy kis lumineszcens másodpercmutatóval 9 órakor, amely a szükséges vizuális jelzést adja, hogy a mozgás fut. A bézs színű Super-LumiNova jól passzol a kezekhez és a tokhoz, a sötétkék számlap pedig nem tükröződő matt textúrájú, ami visszaadja a kék velúr szíjat, ami meglehetősen kompaktnak tűnik.

Read More

A Baselworld törlésével nagyon jó lehet az az év, amikor Patek Philippe egyetlen új órát sem ad ki. Szerencsére azonban ez nem így van, mivel nem egy, hanem három új fő szövődményt hoznak. Bár a létező olcsó replika órák némelyike, mindegyikük hoz valami újat, ami nagyon népszerűvé teszi őket.
Az új Ref.5370P-011 átveszi a Ref.5370P-001, a fekete számlapos, másodpercenként osztott másodperces kronográf helyét, amelyet 2015-ben mutattak be, és most megszüntetik. Az új modell ugyanaz a 41 mm-es, platinából készült tok, a lenyűgöző CHR 27-525 gyártási mozgással együtt. Ami más, az a számlap. Ahol a Ref.5370P-001 kissé formális megjelenésű volt, fekete tárcsája miatt, a Ref.5370P-011 valamivel hétköznapibb, mivel Patek Philippe a kék színt választotta. Még különlegesebbé teszi, hogy a számlap nagy gazdag zománc, ami nagyobb mélységet és szinte misztikus fényt kölcsönöz neki. Ez kétségtelenül az órát fogja azonnal elérni Patek Philippe ügyfeleivel.
Valaha a sárga arany volt a szabvány, de az utóbbi években a fehér és a rózsaszín arany felülmúlta népszerűségét. Most megfordul az árapály, és azt látjuk, hogy egyre több márka (újra) vezet be ilyen színű nemesfém órákat. Patek Philippe csatlakozik hozzájuk, mivel az utolsó öröknaptár-kronográf, amely sárga aranyból volt elérhető, a ref.5970J volt, amelyet 2009-ben leállítottak. A Ref.5270J-001 ugyanaz az óra, mint a platina és a rózsaarany esetében. A sárga arany és az ezüst számlap kombinációja azonban elsősorban a klasszikus Patek Philippe öröknaptár-kronográfjára vonatkozik. Ezzel a márka tovább bővítheti a Ref.5270 népszerűségét, amely bevezetésekor Patek Philippe első öröknaptár-kronográfja volt egy gyártási mozgalommal.
Míg az előző két hamis óra már nagyon csábító, a harmadik ez még inkább. Nemcsak kombinálja a Tourbillont egy percismétlővel, de ezek a bonyodalmak a nyitott tárcsán keresztül is láthatók. Patek Philippe eredetileg ezt az órát készítette a tavalyi szingapúri nagykiállításra, de most a rendes kollekció részévé válik, mint egy egészen más színvilágban.
Az óra vizuálisan látványos, különösen akkor, ha egy perces kézismétlőt használ. Szokatlan módon a tok rózsaaranyból készült, de az oldalán lévő üreges betétek és a fülbevalók fehéraranyból készültek. Az átjátszó csúszkája is így készül. Ez éles kontrasztot nyújt, és replika Patek Philippe is ezt a kontrasztot használja az órák hátulján. Ott a mozgást rámpa veszi körül, de hasonló a platina betéthez. Ez olyan arénaszerű teret hoz létre, amelyben a különleges mozdulatok kerülnek a középpontba, ezzel az óra valóban a következő szintre kerül.
Csodálatos TAG Heuer csatlakoztatott órát hoz
Repül az idő, amikor jól érzed magad. Nehéz elhinni, hogy a Tag Heuer piacra dobta a csatlakoztatott órák harmadik generációját. Az első bevezetése után azonnal az ipar referenciaértékévé vált. Nem csak a praktikus használata és az intuitív irányítása miatt, hanem azért is, mert maga az óra is egyszerűen testreszabható a saját stílusának megfelelően. Tag Heuer ezt az egy lépést tovább tette, új stílusokat, cserélhető hevedereket és néhány új tárcsát vezetett be, hogy üdvözölje a nyár beköszöntét.
A 45 mm-es nagy óra most rozsdamentes acélból kapható, kerámia kerettel, csodálatos mélykék színben. Ez az óra rozsdamentes acél karkötőn vagy kék gumihevederen található. Ha inkább a lopakodó megjelenést részesíti előnyben, a TAG Heuer titános Connected-et is kínál homokfúvott kivitelben és fekete gumihevederrel. Azok számára, akik egy csomó színnel szeretnénk a nyári hónapokat, a TAG Heuer kibővítette cserélhető sávjainak sorát neon sárga és hárs zöld színnel.
A TAG Heuer új számlapokat is bemutatott, amelyek nemcsak az új replika óratulajdonosok, hanem a meglévők számára is előnyösek. Héliosznak nevezték el, a görög mitológia napistenéről. Itt láthatjuk az intelligens óra valódi erejét, amely a csatlakoztatott óra, mivel választhat klasszikus kronográf-elrendezéshez, de hozzáadhat egy extra funkciót is. Ezzel egy vagy több kronográf-számlálót felcserélhet a napkelte és napnyugta idejét, egy második időzónát vagy tíz órás időjárás-előrejelzést mutató kijelzőkre.
A dátum hat órakor látható, a teljesítménytartalék analóg mutatójával együtt. Hogy teljes mértékben megfeleljen a nyárnak, a TAG Heuer négy különböző színben kínálja ezeket az új számlapokat; Sötét, borsmenta, mélykék és cseresznye. A Tag Heuer órák, cserélhető szalagok és tárcsák bővülésével a Tag Heuer tovább erősödött viszonyítási alapként, és biztosította, hogy bárki is viseljen okosórát, élvezhesse a nyári divatot, miközben továbbra is mindennél felül áll.

Read More

Az Oris nagykoronát, amely 1938-ban jelent meg először, jól látható számlapja és túlméretes koronacsavarai jellemzik. Ezek a funkciók a pilótáknak szólnak, mert a nagy tekercselő koronák megkönnyítik a kezelésüket, és vastag kesztyűt viselnek. Ma a modern Oris Grand Crown termékcsalád különféle modelleket tartalmaz; De minden számlap jól látható, hatalmas spirálkoronákkal, mint az 1950-es évek első modelljei.
Míg a Big Crown kollekció számos vintage ihletésű órát tartalmaz, mint például a Pointer Date felállást, számos modern pilótaóra otthona, amelyek átveszik a Big Crown kollekció meghatározó elemeit és újragondolják őket a modern korszakra . Ezek az Oris Big Crown ProPilot órák gyakran haszonelvű kivitelűek, és csakúgy, mint az Oris többi termékcsaládja, a legtöbbet 5000 dollár alatt lehet megvásárolni.
Az Oris Big Crown ProPilot sorozat szabványos idő- és dátumórákat tartalmaz, más modellek mellett kronográfokkal vagy GMT-szövődményekkel. Ettől eltekintve vannak még bizonyos Oris Big Crown ProPilot modellek, amelyek beépített analóg magasságmérőket tartalmaznak egy igazán különleges és célra épített csomaghoz.
Az Orisnak valójában két különböző hihetetlenül http://www.replikaorakboltja.com népszerű búvárórakollekciója van. Míg a Divers Hatvanöt egy vintage ihlette órák sora, addig az Oris Aquis kollekció kiváló képességű professzionális búvárórák sorozata, különálló és teljesen modern esztétikával.
Az Oris Aquis kollekció hatalmas mérettartományt fed le, 36,5 mm-től egészen 48 mm-ig, és egyszerű időmodellekből áll, másokkal együtt, amelyek kronográfokat és GMT-szövődményeket tartalmaznak. Ráadásul vannak elegáns Oris-Aquis modellek, amelyek gyémántokkal vannak felszerelve, sőt, vannak olyanok is, amelyek zafírkristályaikba beépített innovatív analóg mélységmérővel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a víz belépését és beolvasását a tárcsaik peremén nyomtatott skálán.
Azok a modellek kivételével, amelyek gyémántokkal vannak felszerelve, vagy szilárd 18 ezer arany tokkal rendelkeznek, szinte az összes Oris Aquis modell kevesebb, mint 3 ezer dollárért vásárolható meg. Ezenkívül a másodlagos piacon még egyszerű dátum és dátum Oris Aquis modelleket is találhat gumihevederekkel, 1000 dollár alatti áron, egy kis kereséssel. A teljesítményorientált kialakításuknak köszönhetően az Oris Aquis modellek a márka legkeresettebb termékei, és a kínálat az első választás azok számára, akik megfizethető áron szeretnének modern luxus búvárórát keresni.

Read More

A zöld mindig a legforróbb szín minden területen. Mint a fehérség … nos, olyan. Az utóbbi időben láthattuk az Oris, a Montblanc és az IWC kedvelt kísérleteit a zöld tárcsákkal. A múlt héten a Panerai replika órák bejelentette a zöld számú Radiomir hivatkozások központi sorát is. Mind a négy 1940-es stílusú Radiomir tokkal érkezik, klasszikus párna alakjukkal és vastag fülekkel. Vannak más hamis modellek is 45 mm-es acéltokkal, és egy modell fekete homokfúvott kerámia tokkal, 48 mm-es.
Nem ez az első alkalom, amikor Panerai zöld számlapját látjuk. Az eredeti 2011-es Bronzo volt az első Panerai másolat, zöld számlapdal, amelyet a Harrods speciális kiadása követ, majd 2017-ben három korlátozott kiadás követi. Az órák ellentétben ez a négy nem korlátozott kiadású. Ezek az új referenciák azonban csak a Panerai butikokban érhetők el, ami folytatja azt a tendenciát, amelyet márkák máris láttak el távolodni a harmadik féltől származó kiskereskedőktől.
Technikai szempontból mind a négy hamis óra belső mozdulatokkal büszkélkedhet. A Radiomir 45mm tele van a P.4000 kaliberrel, a Panerai legvékonyabb automatikus mozgásával, a népszerű tiszta időmérővel. Aztán ott van a Radiomir GMT 45mm, amelyet fel van szerelve a P. 4001-el, amely egy második időzónát, AM / PM jelzést és a hátoldalon megjelenített energiatartalékot biztosít. Ugyanezt a kaliberot módosították a P.4002-hez is, amely a tárcsa energiatartalékának jelzőjét mutatja, ez a funkció egyedülálló a Radiomir GMT 45 mm-es energiatartalékához. A három automatikus mozgás mindegyikének kétirányú, nem-központú mikrorotorja van volfrámötvözetben, és háromnapos energiatartaléka van.
A Panerai vezérigazgatója, Jean-Marc Pontroue elvégzi az ő munkáját, és a tipikus szerszámgyártót új fejezetbe helyezte, amivel a régóta vezérigazgató és Angelo Bonati élő legenda visszavonult. Panerai nagyszerű SIHH-val rendelkezett, egyértelműbb termékszegmentálással és hamis órák, amelyek a különleges élményekhez kapcsolódtak. Az új referenciákkal kapcsolatban örömmel láttam, hogy a négyből háromban mikrorotorokat használnak, amelyek lecsökkentik a ház vastagságát. A kupolás kristály hozzáad egy kis szüreti szeretetet, amelyet a Paneristi világszerte ünnepelni fog.
A Panerai replika a szendvicskapcsolót nézi, és örülök, hogy itt látom mind a négy órát. A 45 mm-es méret praktikus, miközben tiszteletben tartja a hagyományokat, de attól tartok, hogy a 48 mm-es kerámia tok kissé merev lehet a legtöbb ember számára. csuklóján. Ennek ellenére a sötétzöld számlap óriási, független a jelenlegi tendenciától, meleg mélységgel, amelyet valóban látni kell a fém értékeléséhez. A tárcsa, a kupolakristály és a mozgás kombinálják, hogy az ötletem jó egyensúlyt teremtsen a Panerai replika négyszögletéből.

Read More

Ha nem ismeri a Panerai replika órák, nem furcsa, ha úgy gondolja, hogy mindegyikük azonos. Valóban, a firenzei márka mélyen attól függ, hogy néhány aláírás-dizájn jellegzetessége van-e, és esetleg az összes replika órák alkalmazza őket. Ennek következtében a Panerai különböző hamis órák között jelentős különbségek vannak. Tehát, ha egy kicsit többet szeretne megtudni arról a márkáról, amelyet a Royal Italian Navy egyszer használ, akkor olvassa el a különböző Panerai óragyűjtemények gyors útmutatóját.
A Panerai Radiomir hamis órák alapvetően a Officine Panerai órás prototípusok első sorozatának 1936-ban létrehozott modern változatát jelentik. A “Radiomir” név egy ragyogó radiumalapú porra vonatkozik, amelyet a Panerai 1916-ban szabadalmaztatott. most már úgy vélik, hogy nagyon mérgező) vált pépesvé, és a Panerai hamis órákon használták, hogy ragyogjanak a sötétben.
Az eredeti Radiomir búvárrepülőórák aláírási jellemzői közé tartozik egy nagy, 47 mm-es vízálló párnás alakú tok, amely hegesztett huzalvégekkel van ellátva. nedves ruhák), és a túlméretezett tekercses korona kesztyűvel is manipulálható. Ezek a tervezési jellemzők többsége a mai Radiomir olcsó órákon maradt.
Az 1940-es években Panerai módosította óráit. Az esetre hegesztett vékony huzalvégek helyett a Panerai az egész házat, beleértve a szélesebb füleket is, egyetlen acéllemezből készítette. Az ügy sarkai is kissé élesebbek voltak, mint a korábbi modellek, és a kanyargós korona henger alakú volt, nem pedig lángolt és kúp alakú.
1949-ben Panerai feltalálta a “Luminor” nevű más fényes anyagot, amely trícium alapú volt. A következő évben a Panerai egy teljesen új esetet tervezett a most ikonikus, emelőkaros védőhíddal. Ez a mechanizmus jobb vízállóságot biztosít a replika órák számára. Hasonlóan az 1940-es években készült precíziós Radiomir órákhoz, az akkori új, 1950-es évek Panerai órái szintén egyetlen acéllemezből készültek; de a szegélyek tágabbak és laposabbak voltak.
Ez az esettanulmány a mai Panerai Luminor 1950-esreplika órák alapvető inspiráló forrása (amelyeket először 2002-ben jelentettek be, majdnem egy évtizeddel a modern Luminor debütálása után). Érdemes megjegyezni, hogy a mai Panerai Luminor 1950-es koronatartói magukban foglalják a “REG T. M.” gravírozást.
A Panerai órák csak az 1990-es években váltak hozzáférhetővé a nyilvánosság számára, és Alessandro Bettarini (az akkori Panerai gépgyártó főnöke), aki inspirálta az 1950-es évek Panerai búvárait, és 1993-ban tervezte meg a modern Panerai Luminort. koronás védőhíd az archívumokból, és a régi Panerai szabadalmakból elfogadta a Luminor nevet.

Read More